Les belles montagnes ne manquent pas dans le nord du Vietnam. La vraie question n’est pas de savoir si Ha Giang est belle — mais ce qui rend Ha Giang différente.
Un géoparc UNESCO, que l’on traverse de part en part
Le plateau karstique de Dong Van couvre 2 356 km² sur les quatre districts de Quan Ba, Yen Minh, Dong Van et Meo Vac, entre 1 000 et 1 600 mètres d’altitude. L’UNESCO l’a inscrit comme géoparc mondial en 2010.
Ce qui compte n’est pas le label. Ce n’est pas un site avec une entrée et un guichet : c’est tout le paysage que vous traversez pendant des jours. La pierre est partout — parois, murets, clôtures — et si serrée que les H’mong sèment leur maïs dans des poches de terre grandes comme une main. Rien ici n’a été disposé pour la photo.
La Route du Bonheur
La route nationale 4C, qui relie la ville de Ha Giang à Dong Van et Meo Vac, a été ouverte entre 1959 et 1965, pour l’essentiel à la main : des dizaines de milliers de jeunes volontaires venus de nombreuses provinces, marteau et burin, suspendus à des cordes le long de la paroi sur la section de Ma Pi Leng. On l’appelle la Route du Bonheur.
Aujourd’hui vous la parcourez en quelques heures. Mais arrêté au sommet de Ma Pi Leng, les yeux sur la Nho Que vert jade au fond des gorges de Tu San, il devient difficile de n’y voir qu’une route.
Dix-sept peuples, dont les plus petits du Vietnam
Dix-sept peuples vivent sur le plateau. À côté des H’mong, les plus nombreux, on trouve les Lo Lo, les Pu Peo, les Bo Y et les Co Lao — des communautés de quelques milliers de personnes seulement, présentes presque uniquement ici.
Autrement dit, une semaine à Ha Giang ne vous fait pas traverser une « culture des hautes terres » en général. Vous passez devant les maisons en pisé des H’mong à Sa Phin, les toits de tuiles yin-yang des Lo Lo à Lung Cu, des jours de marché où les costumes de quatre ou cinq peuples se pressent sur une même place. Chaque vallée est un monde.
Ici la route est la raison de partir, pas le moyen d’arriver
C’est pourquoi Ha Giang appartient à ceux qui roulent à deux roues plutôt qu’aux autocars. Les cols s’enchaînent, les épingles aussi, et certaines pistes frontalières font tout juste la largeur d’un véhicule. Sur certains tronçons, vous ne croiserez pas une voiture de la matinée.
C’est aussi pourquoi Ha Giang ne pardonne pas l’imprudence. Le brouillard tombe en dix minutes, le calcaire mouillé glisse comme du savon, et les secours sont loin. Rouler correctement à Ha Giang suppose quelqu’un qui sait où passer et où s’arrêter.
Chaque saison a sa raison
- Octobre – novembre : le sarrasin en fleur, et le ciel le plus limpide de l’année.
- Janvier – mars : pêchers, pruniers et moutarde en fleur sur les terrasses ; il fait froid, et certaines années il gèle sur les sommets.
- Avril – juin : la saison de la mise en eau et du repiquage ; le marché de l’amour de Khau Vai tombe le 27e jour du troisième mois lunaire.
- Septembre : le riz mûr sur les rizières en terrasses de Hoang Su Phi.
Juillet et août sont la saison des pluies, avec de fréquents glissements de terrain. Nous n’organisons pratiquement pas de circuits durant ces deux mois — et si quelqu’un vous propose de traverser le plateau karstique en pleine mousson, demandez-lui pourquoi.
Et ce que Ha Giang n’a pas
Pas d’aéroport. Pas de téléphérique jusqu’au sommet. Pas de resort fermé où passer une semaine sans rencontrer personne. Pour dormir sur le plateau, il faut dormir au village, manger à la table de ses hôtes et se laver à l’eau chauffée au feu de bois.
Pour beaucoup de voyageurs, c’est un inconvénient. Pour ceux que nous souhaitons accueillir, c’est exactement la raison de venir.
Ha Giang Experts est établie à Ha Giang. Nos guides sont d’ici, et Ha Giang Hub comme les homestays que nous développons avec les familles propriétaires font que l’essentiel de la valeur de votre voyage reste sur le lieu qui l’a rendu possible.